お直しリメイク針仕事

付下げの身丈と袖丈を伸ばそう！自分で牛首紬のお直し№２

衽と衿がお直しのポイント！素人による身丈袖丈出しの手順

作業の手順としては以下の通りで、今回は２．の作業を終わらせました。

前回の予定では「２．身丈と袖丈を伸ばす」でしたが、今回は「衿丈を伸ばす」も加え変更しました。

なぜなら、そもそも身丈を伸ばす際に前後の身頃の他に衽も伸ばすわけですが、衽とつながっている衿の長さも同様に伸ばさなくては構造上バランスが崩れると気づいたから。

ということで、身丈は前後の身頃・衽・衿で６㎝づつ、袖丈は２㎝伸ばしたので、その手順を記録しました。

内あげ部分から長さを出しストンと下ろす、といった感じのお直し方法です。

いっぺんに解いてしまうと元に戻すのも面倒なので部分的に解きながら直すというチマチマしたやり方なんですよね。また柄合わせがズレる心配もないのです。

まずは、内あげ（繰り越し含む）のある脇線（身八つ口の下）と、その同線上にある前身頃側の衽の一部（※画像１）を解いておきます。

下の画像は後ろ身頃裏側ですが、内あげ分部の元の縫い目はそのままにしてその３㎝下を縫います。前身頃も同様です。

縫った後に元の縫い目を解くと、結果身丈６㎝分が伸びました。

ここで、前後の身丈を伸ばしてもこの時点で衽は一部のみ解いただけなので、衽側の前身頃が画像の通りダブついてます。これはあとの処理でやるので大丈夫です。

身丈と同じく衿も６㎝伸ばします。衿を外すのは衽の剣先あたり（※２）から衿先までの部分のみ。これで衿と衽の両方を伸ばせます。

衿を伸ばすのに、表地と裏地の縫い込み量は十分にあるか！？と一瞬不安になりましたが両方とも縫い込みはたっぷりあり大丈夫でした。

表地から裏地からそれぞれ６㎝出して縫い直したら、衿の外側のみ表地に裏地をくけ縫いしておきます。内側（衽側）はあとで衿付けの時に縫います。

まず解く前に元の衽剣先と前身頃が繋がっていた縫い止まり位置に印付けしておきます。

先の「小見出し　後ろ身頃、前身頃を伸ばす（内あげを下す）」に記載の、衽の一部（※画像１）まで、衽剣先を解きます。

衽剣先に付けた元の印から６㎝上を計り印付けしたら、それとさっき前身頃に付けた縫い止まり印とを合わせて、解いた部分全部を縫います。

これで衽丈が伸びて、前後の身頃と揃い身丈そのものが完全に伸びました。

衿そのものは衽の剣先辺りまでしか解いていません（※２）から、その下から衿先までを縫い直せばいいわけです。

衽に付いてる元の衿付け止まり跡に、まずは衿先を待ち針でおさえておき、元の衿付け線（跡が残ってる）をガイドにしながら外した衿部分にも待ち針。

私はここで一旦着物を畳んでみて、衿や衽にゆがみやズレがないかを確認しました。畳むとその辺がよく分かりますよね。大丈夫だったのでこのまま縫いました。

衿付け完了。

画像は左袖です。折り目の跡が元の袖底で、そこから２㎝下の黒い点線が新しい袖底になります。

袖の底は袋とじにしますから、まずは表の状態で青い線のところ布端から１㎝くらいを縫いました（左右の縫い代手前まで）

袖を裏面にひっくり返して、黒い点線部を縫います（左右の縫い代手前まで）

袖の丸みを作りますが、元の丸みが３㎝です。昔作った丸み３㎝用の台紙（これはプラ💦アイロンの高温で解ける可能性もあるのでほんとはダメですけど）が有ったので利用。

袋状になった底の縫い代は、着た時に前側に倒れてる状態にします。

丸みに沿うように縫い目を付けてプラを挟みキュッと絞るとこう。そのまま丸みにアイロンを当てて形を定着。（プラが溶けると大変なのでここでは軽く・・）

袖左右とも完成です。

各々の丈出し作業はこれで完了～😂　はぁ～大変でした。かなり適当な私ですが、根気と丁寧さを心がけて取り組みました。数年ぶりの大掛かりな作業でしたよ。

残る次回は、裏を外したことでぺら～っとなってる縫い代の総始末と仕上げのアイロンです。今回の作業に比べたら楽勝もん😁ついでに試着もしてみたいと思います。

そう、過去に単衣の着物を仕立てましたが、それは着物の構造を知りお直しが自分でチャチャッと出来るようになりたいからなのでした。

当時アマゾンで買ったのがこの本で過去にも紹介したことがあります。今は中古のみなんですね。

あの頃は本を見ても書いてる意味そのものがが分からなくて、DVDを見ながら一時停止や巻き戻ししつつ、なんとか理解し単衣を仕立てたものでした。

他にも長襦袢や半襦袢、浴衣、足袋なども仕立て方が出てますが一切活用してませんね😅その時に知りたいことを知れば他のことはもういいってなります。また基本さえ理解できればあとはけっこう適当なのです。

日常着や洒落着程度ならそれでいいと思うんですよね😏